ПОЛИРОВКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ

ПОЛИРОВКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ

— Абразивная полировка кузова
— Защитная полировка
— Прайс-лист на услуги полировки кузова автомобиля  

до полировки	после полировки

Что такое абразивная полировка кузова?

Абразивная полировка автомобиля является разновидностью восстановительной полировки. Цель абразивной полировки кузова – восстановление первоначального цвета и блеска лакокрасочного покрытия. Абразивная полировка кузова применяется тогда, когда лакокрасочное покрытие сильно изъедено мелкими царапинами и дефектами, но дефекты при этом не достигают уровня грунтовки и потому не требуют покраски. В случае же наличия явных глубоких дефектов лакокрасочного покрытия полировка еще нужнее, но перед полировкой обязательно требуется профессиональная покраска дефектных участков с качественным подбором цвета. Это будет являться гарантией эффекта «нового кузова» после полировки. 

В процессе полировки убираются такие дефекты, как царапины, потертости и участки помутнения на поверхности кузова. Эти дефекты возникают вследствие воздействия механических абразивных факторов (пыль, песок, грязь), химических факторов (органические и неорганические кислоты, щелочи, соли) и других факторов, включая обыкновенные солнечные лучи, которые со временем формируют на поверхности вид старой машины, подобно тому, как морщины старят человека. Наиболее быстро такие дефекты возникают при отсутствии регулярной защитной полировки автомобиля, которая уменьшает вероятность повреждения краски.

Защитная полировка
 

После мягкой полировки рекомендуется более регулярная защитная полировка поверхности. Это понятно – лакокрасочный слой хоть и не намного, но стал тоньше, а значит, с дополнительной защитой кузов будет чувствовать себя намного лучше. В качестве одного из вариантов защитной полировки иногда рекомендуют нанесение тефлонового покрытия, которое обладает массой полезных защитных качеств. Но чаще наносится силиконовый слой, который также весьма эффективно защищает лакокрасочное покрытие от агрессивных факторов среды. Как и в случае с тефлоном машина меньше пачкается, легче моется и превосходно выглядит. Что предпочесть — дело вкуса автовладельца, но и к советам профессионалов в каждом конкретном случае стоит прислушаться.
Перед нанесением защиты, рекомендуется абразивная полировка. В этом случае, при заказе «двойной полировки» действует скидка 15%.

В завершение несколько слов о том, что, вероятно, нужно было сказать еще в самом начале. 

Если автомобилю требуется абразивная полировка, значит, автомобиль многое повидал в этой жизни и, вероятно, не так часто полировался ранее. Полировку нельзя назвать ненужной тратой денег. Ведь самый важный эффект любой полировки и защитной полироли в частности — дополнительная борьба с коррозией. Чем регулярнее защита, тем позже автомобиль придет в негодность. Посмотрите на свой автомобиль. Может быть он уже требует защиты?

Собянин продвигает ГЛОНАСС

  Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что спутниковую систему глобального позиционирования ГЛОНАСС необходимо использовать для контроля всего транспорта, занимающегося пассажирскими перевозками. «Эта система должна обеспечивать не только общественный транспорт, но любой другой собственности, который обеспечивает общественные перевозки – не только автобусы, но и микроавтобусы и такси», – заявил столичный градоначальник в рамках заседания совместной коллегии Москвы и Подмосковья.

 ГЛОНАСС обеспечит контроль за транспортом, который будет ездить по выделенным полосами движения, и поможет обнаруживать транспортное средство, которое взяло на себя функции пассажироперевозок «самовольно, а едет вне графика». Грамотно внедренная на общественном транспорте спутниковая система позволит транслировать информацию о движении пассажирского транспорта, а в случае возникновения ДТП передавать сведения экстренным службам.

  В настоящее время, по словам заммэра Москвы Николая Лямова, почти все муниципальные пассажирские перевозчики Подмосковья оборудованы ГЛОНАСС, чего нельзя сказать о муниципальном парке столицы, который лишь на 17% оснащен такой системой.

  Первое заседание обновленной объединенной коллегии исполнительных органов Москвы и Московской области стало, по словам главы губернатора МО Бориса Громова, «судьбоносным мероприятием», которое является «отправной точкой перезагрузки отношений» между столицей и областью.

Peugeot EX1: электрическая капля

Этот концепт вряд ли когда-либо станет серийным. Тем не менее EX1 получился крайне интересным и многие решения, примененные на нем, перекочуют на конвейер, считает Анна ПОЛОВИНКИНА

   Вокруг этого концепта еще до его представления ходили легенды. Не было даже понятно, где Peugeot представит его — на автосалоне в Париже, на выставке элегантности в Италии или же вообще на шоу суперкаров в Монако. Однако в год празднования 200-летнего юбилея французская компания решила выставить концепт ЕХ1 не на выставке, а в своем шоу-руме на Елисейских полях! Чтобы удивиться и восхититься могло максимально много людей. Впрочем, на стенде Peugeot на парижском моторшоу концепт тоже побывал — в качестве «группы поддержки» для предсерийного электрического субкомпакта iOn (двойник Mitsubishii-MEV), который французы вскоре выведут на европейский рынок. Ведь у EX1 тоже электрическое сердце, вернее, их целых два.

Гололед ужасный

Берегите себя!

и тачки))

Замена масла

Замена масла, фильтра

  Загрязнение масла в двигателе происходит непрерывно, что вызывает повышенный износ и преждевременный выход из строя трущихся деталей. От чистоты моторного масла зависят ресурс и надежность ДВС, его мощность и экологические показатели. 

  Загрязняющие примеси делятся на две основные группы: органические и неорганические. Органические примеси образуются как побочный продукт при сгорании топлива, а также термического разложения, окисления и полимеризации масла и топлива. Ухудшают ситуацию реакции с участием соединений серы и воды. 

 Неорганические примеси - это пыль, технологические загрязнения при изготовлении и ремонте двигателя, частицы механического износа деталей, а также продукты отработавших зольных присадок. 

  Загрязнение масла в дизелях происходит интенсивнее, чем в бензиновых и газовых двигателях. Поэтому выпускают "дизельные" масла со специальным пакетом присадок. 

Технологический процесс смены масла достаточно прост и не вызывает сомнений в его необходимости:

• Приобретается масло, фильтр, промывка
• Промывка заливается в старое масло и двигатель работает положенное время (Подробнее далее)
• Сливается "старое" масло
• Меняется фильтр и заливается "новое" масло

Промывка - важная часть процесса замены масла

При смене масла без применения промывки значительная часть загрязнений остается в двигателе, а это: углеродистые отложения (нагар, шлам, губчатые образования), лаки, краски. 

Промывка:

• Размягчает и удаляет нагар, продукты износа, углеродистые отложения
• Освобождает закоксовавшиеся поршневые кольца и залипшие гидрокомпенсаторы
• Прочищает масляные каналы, улучшая циркуляцию масла
• Обеспечивает более полный слив старого масла
• Безопасна для резиновых уплотнителей, сальников, маслосъемных колпачков

Применяется 2 вида промывок - быстрая и мягкая. 

Быстрая промывка заливается в "старое" масло непосредственно перед заменой масла и "работает" от 5-10 минут, радикально очищая двигатель. 

Её нужно использовать регулярно с самого начала эксплуатации автомобиля. У неё сильный моющий эффект, если такое средство добавить в масло "зашлакованного" мотора, твердые механические частицы могут забить сетку маслоприемника, препятствуя нормальной циркуляции масла. А удалить их оттуда можно только при разборке двигателя. 

Мягкая промывка заливается в "старое" масло и работает в двигателе 200 - 500 км пробега до смены масла, для того, чтобы растворить накопившийся нагар, лаки, смолы. 

 Рекомендуется применять "мягкие " промывки, действующие в течение длительного времени, они гораздо бережнее обращаются с деталями автомобиля. Особенно это актуально для старых двигателей с большим количеством твердых отложений, где существует вероятность скола крупных кусков нагаров с последующим образованием пылевых задиров и вероятности закупоривания каналов вала. 

 Можно использовать промывочное масло. Оно больше подходит для бензиновых агрегатов. В промывочном масле не содержится противопенных присадок, и оно легко вспенивается. Если дизель не первой молодости, то через шланг вентиляции картерных газов эта пена часто засасывается во впускной коллектор мотора, что может вывести последний из строя. 

После применения промывки новые фильтр и масло работают более эффективно, продлевая срок службы двигателя.

Слив масла

Слить масло можно двумя способами:

• через сливную трубку, установленную в поддоне картера
• "высосать" с помощью вакуумной установки через отверстие масляного щупа

Способ первый: слив

Важное правило: перед процедурой двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры, иначе механические примеси останутся на дне. Затем необходимо снять старый фильтрующий элемент т.к. после остановки агрегата наблюдается небольшой обратный ток масла, в результате чего частички грязи, находящиеся в масляном фильтре, возвращаются в картер. После этого можно откручивать сливную пробку поддона картера. Чтобы старое масло полностью стекло из картера, необходимо подождать примерно 10 мин! После полного удаления остатков масла нужно завернуть сливную пробку, предварительно тщательно протерев ее чистой салфеткой. Чтобы избежать утечки из системы, желательно устанавливать новую прокладку на пробку при каждой замене масла.

Второй способ: вакуум

Преимущества этого способа слива масла - он экологичен, не допускает случайного попадания масла в окружающую среду 

Недостатки этого способа - из картера удаляется не все масло, примерно 250 мл грязного, отработанного масла остается в масляном насосе и маслоприемнике. Уменьшить отрицательное влияние неполной экстракции масла можно поместив автомобиль на наклонную поверхность. Если автомобиль наклонить (как правило назад), можно улучшить приток старого масла к внутреннему отверстию канала масляного щупа и тем самым увеличить объем смазки, удаляемой из системы

Замена масляного фильтра

1. Протереть чистой салфеткой посадочную поверхность на блоке двигателя
2. Cмазать чистым маслом уплотнительное кольцо нового фильтра, чтобы при его закручивании не повредился уплотнитель

Некоторые сервисмены предлагают перед установкой фильтра залить в него примерно 1 стакан свежего масла.

Делать это не рекомендуется по нескольким причинам:

• масляному насосу гораздо легче удалить из системы лишний воздух, если фильтрующий элемент сухой
• при установке фильтра часть масла из него неизбежно выльется в моторный отсек, испачкав его. Впоследствии к масляному пятну начнет прилипать грязь и двигатель придется мыть

Заливка масла

  Эту процедуру лучше производить при вытянутом щупе. Когда в двигатель уже залит нужный объем масла (он указан в техдокументации автомобиля), необходимо замерить его уровень при помощи щупа.

  Если уровень масла несколько выше отметки "максимум", не беда, после запуска мотора масляные каналы заполнятся и он придет в норму. 

  Первый запуск силового агрегата после замены масла - дело очень ответственное. Масляная система еще не заполнена и смазка не может моментально попасть ко всем трущимся поверхностям. О недостаточном количестве масла напоминает при включении зажигания аварийная лампочка давления масла.

  Чтобы максимально предохранить двигатель от износа вследствие масляного голодания, лучше при первом запуске 5-7 с "покрутить стартер", чтобы насос мог "прокачать" масло по системе. С этой целью можно специально отключить систему зажигания или подачи топлива, дабы мотор не запустился раньше времени. 

  У автомобиля с дизельным двигателем проблематично произвести запуск с задержкой, поэтому в данном случае рекомендуем не увеличивать обороты до тех пор, пока не погаснет аварийная лампочка давления масла. После того, дав мотору поработать на холостых оборотах примерно 1 мин, необходимо его заглушить и при необходимости долить масло до нужного уровня, ориентируясь по щупу.

О совместимости моторных масел

  Вопрос совместимости включает в себя три: совместимость однотипных минеральных либо синтетических масел, или совместимость минеральных и синтетических. 

  Базы минеральных масел совместимы, но остается вопрос совместимости присадок, который требует проверки при разработке состава новой марки масла. Различные синтетические жидкости (не моторные) как правило, не совместимы. 

  Американский Институт Нефти в своих стандартах на моторные масла оговаривает все их свойства призванные обеспечить минимальный износ двигателя, расход топлива, уменьшить загрязнение окружающей среды и др.. 

   Там же жестко регламентируется совместимость выпускаемых либо вновь разрабатываемых масел с уже существующими и являющимися эталонными. Ни одна уважающая себя фирма не позволит себе выпустить на рынок моторное масло, которое хотя бы по одному пункту не соответствовало бы стандарту API либо, не проведя весь комплекс испытаний, требуемых данным стандартом. 

  Любое моторное масло, готовящееся к выпуску, проверяется на совместимость с шестью эталонными маслами. Испытания включают в себя глубокое и длительное охлаждение смесей, высокотемпературный нагрев, выдержка при высокой температуре, последующее многократное охлаждение, затем снятие реологических характеристик, построение калориметрических кривых, анализ однородности и выпадение осадка. 

  Испытания проводятся с минеральными и синтетическими маслами, высоких и низких классов, дизельными и бензиновыми. Если результат этих испытаний положительный, проводятся последующие, в том числе и дорогостоящие моторные, если нет масло - кандидат отстраняется от дальнейших испытаний. 

  Масло окажется на рынке лишь в том случае, если по всем параметрам будет соответствовать данному стандарту. 

  Вывод: на рынке высококачественных смазочных материалов действительно соответствующих API не может быть несовместимых моторных масел. Это утверждение проверено в течении десятилетий на дорогах Европы и Америки. 

  Другое дело, что необходимо соблюдать осторожность в этом вопросе. Появляющиеся на рынке подделки масел известных марок, добавление в двигатель сомнительных присадок потребителем, действительно зачастую ведут к негативным последствиям, проявляющимся в образовании сгустков, нагарообразовании, желеобразование с последующей забивкой масляных каналов и остановке двигателя. 

  Это уже теперешний опыт многих автомобилистов, которые не всегда могут установить истинную причину подобных явлений, списывая их на несовместимость смешанных масел

Замена ремня ГРМ

Снять:

• крышку свечей зажигания
• высоковольтные провода
• свечи выкрутить и вынуть
• поднять расширительный бачок и положить его на двигатель
• ослабить болты крепления правого переднего колеса
• открутить и снять крышку ремня привода ГРМ (газораспределительного механизма)

 

• ремень вспомогательных агрегатов
• поддомкратив автомобиль справой стороны, включив передачу ,поворачивайте колесо руками, до тех пор пока не совместите установочные метки метки распред и коленчатых валов.

• выключить передачу
• снять колесо
• отстегните застежки и отогните облицовку защиты арки колеса

• отвергите болты и снимите защитную пластину ремня ГРМ, расположенную за шкивом привода вспомогательных механизмов

• отверните верхний болт натяжителя ремня и ослабьте нижний (на фото голубая стрелка)

• сдвиньте блок натяжителя против часовой стрелки и освободите его от шкива
• отверните нижний болт натяжителя и снимите натяжитель
• если имеется пластмассовая прокладка на верхней стороне натяжителя ,снимите ее
• верхнюю крышку ремня ГРМ (на верхнем фото она уже снята)
• снимите ремень ГРМ

Проверьте :

• натяжитель и ролики успокоителя. Повернуть ролики и послушать шум пошипников
• контактирующие с ремнем поверхности шкива, они должны быть чистыми и гладкими
• отсутствие заедания рычага шкива натяжителя
• крепление ролика успокоителя
• снять рычаг шкива натяжителя и смазать контактные поверхности пластичной смазкой
• установить рычаг шкива натяжителя и затянуть до момента 4,0 кгс.м
• поставить ролик успокоителя и затянуть до момента 2,5 кгс.м
• натяжитель, нет ли следов утечки масла
• сжать медленно натяжитель в тисках .

Натяжитель просто так не сжимается: сжать тиски до небольшого ощутимого сопротивления сжатию натяжителя. Подождать 10-20 сек , снова повернуть рукоятку ,прибизительно на 1/6 оборота (почуствовав сопротивление остановиться)и т.д. На все уходит приблизительно 5 минут. Если торопиться - то сломается натяжитель. Устройство его напоминает амортизатор ,поэтому и нужно время чтобы масло перетекло из одного резервуара в другой, иначе лопнет сальник и придется покупать новый натяжитель.
Дополнение прислал Андрей Калашник

• зафиксировать всавив в плунжер стопорный штифт диаметром 2 мм(например гвоздь)

• заменить натяжитель если есть подтеки масла , его невозможно сжать, отсутствует сопротивление сжатию

Установка (сборка):

• проверить установку распред валов и коленчатого вала
• ремень ГРМ
• поставить натяжитель и затянуть болты моментом 2,5 кгс.м
• завести ремень вокруг шкива коленчатого вала и правого ролика успокоителя
• надеть ремень на шкивы распределительных валов
• завести ремень вокруг шкива насоса охлаждающей жидкости (на фото вверху указан желтой стрелкой)
• натянуть на ролик натяжителя

• вытащить из натяжителя стопорный шплинт

• проверить совпадение установочных меток
• установить колесо ,закрепив двумя болтами
• включить передачу
• поворачивая колесо провернуть коленчатый вал на два оборота и проверить совпадение всех установочных меток (фото вверху)
• верхнюю крышку ГРМ
• переднюю крышку ГРМ
• ремень привода вспомогательных агрегатов
• завернуть свечи
• одеть провода
• крышку свечей зажигания
• расширительный бачок
• нижнюю защиту ремня ГРМ (под шкивом)
• освободить и закрепить облицовку защиты арки колеса
• установить колесо окончательно
• снять с подставки или домкрата
• завести двигатель и проверить его работу

ЗАМЕНА ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

1993 году первые водительские удостоверения нового образца (пластиковые с цветной фотографией или ламинированные с черно-белой фотографией) стали выдаваться в подразделениях ГАИ Российской Федерации. Предыдущие удостоверения (старого образца) не имели ограничения срока действия, и водитель мог пользоваться им на протяжении всей жизни.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1396 от 15 декабря 1999 года водительские удостоверения стали выдаваться сроком на 10 лет и кроме графы «Дата выдачи» в них появилась графа «Действительно до».

 

По статистике наибольшее количество выданных водительских удостоверений приходилось на 1996-1999 года. Сегодня, по истечению 10 лет, у многих водителей подходит срок замены удостоверений, и возникает ряд вопросов о том, какие же документы нужны для совершения данной операции. Ежедневно в Управление Госавтоинспекции ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступают десятки телефонных звонков от автолюбителей с просьбой о предоставлении информации по данной теме.

Список документов, необходимых для замены водительского удостоверения в связи с окончанием срока действия: 
- экзаменационная карточка водителя;
- паспорт гражданина Российской Федерации с регистрацией в Санкт-Петербурге;
- медицинская справка установленного образца (срок действия 3 года), копия медицинской справки;
- водительское удостоверение и временное разрешение на право управления транспортным средством (в случае если оно выдавалось);
- платежная квитанция установленного сбора (оплачивается в любом отделении Сбербанка)

Как парковаться задним ходом

Парковка задним ходом.

   Если парковка задним ходом не входила в программу курсов, где вы учились, то, вероятнее всего, вы безуспешно пытались втиснуть свой автомобиль утыкаясь задними колесами в бордюр. Знакомо? Если нет, то подумайте о том, что машин становится все больше, найти место для парковки становится все сложнее и рано или поздно вы в подобной ситуации окажетесь. Овладев этим несложным приемом вы не только сэкономите массу времени и нервов, но и заметно поднимете в глазах других свой водительский авторитет.

  Для начала... Вам необходимо выработать четкое представление о габаритах вашего автомобиля, чтобы точнее определять подходящие для парковки места. Не откладывая в долгий ящик, попробуйте сделать следующее: остановите машину рядом с тем местом, в которое, как вам кажется, она впишется. Визуально оцените его размер, учитывая при этом, что для парковки вам необходимо по 30-40 сантиметров спереди и сзади.

Шаг 1: Найдите место.


  Пытаясь найти место для парковки не спеша двигайтесь в правом ряду и внимательно ищите глазами подходящее место. Будет лучше осматривать всю улицу впереди, чтобы вам не пришлось резко тормозить.

Шаг 2: Остановитесь.


  Включите сигнал поворота. Осторожно остановитесь сразу после свободного места. Ваша машина должна находится параллельно впередистоящей в метре от нее. Если место только освобождается, то остановитесь сзади, оставив уезжающей машине пространство для маневра. Тем самым вы облегчите ей выезд и "застолбите" территорию.

Задний бампер вашей машины должен находиться на одной линии с бампером впередистоящей. Развернитесь назад и, глядя через плечо (то, что ближе к бордюру), медленно подайте назад, круто выворачивая руль в сторону бордюра. Остановитесь, когда вы заведете автомобиль на половину его длины.

Шаг 4: Выкрутите руль. 


 Остановка на полпути - это ключ к успеху. Стоя на месте, выкрутите рулевое колесо в сторону противоположную бордюру. Только после этого осторожно начните сдавать назад и следите за тем, чтобы не задеть бампер впереди или сзади стоящего автомобиля. Если все прошло нормально, ваша машина должна стоять там, где вы и хотели.

Шаг 5: Подгонка.


 Если же нет, не расстраивайтесь, - сразу машину поставить может только очень опытный водитель. Если сдавая назад вы коснулись бордюра раньше, чем следует, - снова подайте вперед и повторите процедуру поворачивая рулевое колесо больше или меньше в соответствии с ситуацией.

Финские парни

В Финляндию – на своем автомобиле: как и где правильно парковаться?

Для тех, кто впервые отправляется в Финляндию на собственном автомобиле, несомненно, полезно будет узнать некоторые особенности парковки в этой стране. Это поможет не только избежать неприятных ситуаций и недоразумений, но и позволит Вам быть уверенными на дорогах этой прекрасной страны. Где и как парковаться нельзя Итак, парковать автомобиль категорически запрещается в следующих местах: • на дорожках для пешеходов и велосипедистов, вблизи или на самом пешеходномпереходе, в местах пересечения дороги с велосипедной дорожкой (исключение составляют велосипеды и мопеды); • на перекрестке или на расстояние менее 5 м до него; • вблизи железнодорожных или трамвайных путей, если это может помешать свободному движению транспорта по рельсам; • в туннелях или подземных переходах; • в местах, где автомобиль может мешать движению других транспортных средств; • на расстоянии менее 3 м до сплошной разделительной линии, если между автомобилем и сплошной линией нет прерывистой разделительной линии; • на дорогах, ведущих к дому; • под углом к проезжей части (таким образом можно парковать только велосипеды, мотоциклы без коляски, мопеды); • в предназначенных для стоянки местах, если при этом часть транспортного средства находится за пределами данной области; • без оплаты на платных стоянках. Кроме того, запрещено парковать автомобиль там, где это будет мешать другим участникам дорожного движения видеть светофор или дорожные знаки. Где и как парковаться можно В Финляндии существует несколько типов стоянок – общественные, частные, платные и бесплатные. Парковка на стоянках того или иного типа имеет свои особенности, о которых и пойдет речь дальше. На общественных стоянках можно парковать автомобиль бесплатно, однако только в течение указанного времени (как правило, не более 30 минут) и с обязательным использованием специальных парковочных часов. Такие часы можно приобрести в любом супермаркете за 1-2 евро. По прибытию на парковку на часах необходимо установить время прибытия, которое округляют до следующего ровного получаса или часа. Часы вместе с квитанцией об оплате, если Вы паркуетесь на платной стоянке, необходимо положить на видное место под лобовое стекло. Как правило, рядом со знаком парковки указывается и время действия парковки, а именно в будни, в субботу (время указывается в круглых скобках), в воскресные и праздничные дни (парковка в большинстве случаев бесплатна). На частных стоянках парковать автомобили могут только владельцы или лица, получившие разрешение на парковку. Возле частных парковочных мест часто указывается номер машины, которая принадлежит владельцу места или же номер квартиры. У большинства частных домов есть специальные места для парковки автомобилей гостей (таблички с надписью «vieraspaikka»). Большинство стоянок в Финляндии являются платными. Рядом со знаком парковки указывается и время, в которое необходимо приобрести парковочный билет в автомате. К примеру в будни приобрести талон в парковочном автомате необходимо с 8 до 17 часов, в субботу с 8 до 15 часов. В остальное время, в том числе воскресенье и праздники, парковка является бесплатной. На знаке может указываться и максимальное время стоянки. Штрафы за неправильную парковку Если вернувшись к своему автомобилю Вы обнаружили квитанцию под дворниками, значит правила парковки были нарушены. Штраф может быть выписан полицейским или парковочным смотрителем. Как правило, штраф выписывают за несоблюдение правил стоянки, отсутствие парковочных часов иликвитанции об оплате парковочного места. Величина штрафа определяется в каждом конкретном случае индивидуально и может составлять от 10 до 50 евро. Оплатить штраф необходимо в течение 2 недель, иначе будет начислена пеня в размере половины от суммы штрафа. Если владелец автомобиля полагает, что штраф выписан неоправданно, то данное решение может быть обжаловано в той инстанции, которая его выписала. Заявление с жалобой следует подать в течение 2 недель со дня выписки штрафа. Тем не менее, это не значит, что штраф можно не платить – если будет принято решение в пользу владельца автомобиля, то уплаченные им деньги вернут. В небольших городках найти бесплатную стоянку можно в центре (фин. Keskusta), возле главных достопримечательностей или супермаркетов. Хельсинки является исключением – здесь парковка в центре будет стоить около 3 евро в час, немного дальше от центра – 1,5 евро, на окраинах – 0,8 евро в час.

У Матвея новая книжка!

Вся правда о Реальности

Новая книга!

И даже и не книга вовсе - лучше - практическое пособие по развитию своей интуиции,и даже ясновидения - как инструментов познания.

Которые Очччень даже успешно можно применять в повседневной жизни!

Примеры применения? Да сколько угодно!

Задаете по открытому вами (элементрнейшим образом!!) каналу яснознания (что в макушке) и "подышав", задаете интересующие вас вопросы.

Ну к примеру - в этом месяце будет премия? - ответ - НЕТ.

- я могу на это повлиять? - нет

- а мой начальник может? - нет

- имеет ли смысл задерживаться на работе?- нет.

- меня могут наказать за то что уйду вовремя? - нет.

- А шеф может повлиять на премию мне? - да.

- бухгалтер может подписать мне премию в обход всех? - да.

- коробки конфет достатончно? - ДА)))

Так, какзалось бы, из безвыходного полежения вы можете извлекать выгоду и не перенапрягаться! Скачайте бонусные материалы в разделе книги - "методический материал" - и я уверен - вы получите максимальную выгоду и пользу от 15 рублевого вожения! Потому что хоть один из фильмов - но окажет вам реальную поддержку в приятии нужных решений - просто своим примером - Знания -СИЛА!

Как ухаживать за автомобилем

Собственный автомобиль – бесконечная трата денег. Его надо постоянно заправлять, покупать страховые полиса, проходить плановое техническое обслуживание. И это не считая того, что сначала необходимо еще и приобрести этого пожирателя личных доходов.

---

Собственный автомобиль – бесконечная трата денег. Его надо постоянно заправлять, покупать страховые полиса, проходить плановое техническое обслуживание. И это не считая того, что сначала необходимо еще и приобрести этого пожирателя личных доходов.

Но можно ли как-то снизить расходы на автомобиль? Может, все же выгоднее его вообще не обслуживать? Некоторые так и делают. А потом приходится менять дорогостоящие детали или продавать сломавшуюся машину за бесценок. Намного выгоднее не экономить на заботе о железном коне. Тогда прослужит долго и надежно, да и продать его будет гораздо легче. Давайте подробнее определимся со списком обязательных для выполнения процедур.

Прежде всего, необходимо подробно ознакомиться с прилагаемой к транспортному средству инструкцией по эксплуатации. Производитель лучше всех знает, какие детали изнашиваются быстрее всего, какой межсервисный интервал лучше выбрать и какими расходными материалами поддерживать работоспособность агрегатов. Так что самое простое и одновременно самое важное правило заключается в строгом выполнении предписанных производителем мероприятий. На заводе-изготовителе, скорее всего, перестраховались и указали пробег между плановыми ТО в 1,5-2 раза ниже необходимого для нормального функционирования всех узлов и агрегатов. Сделано это из соображений безопасности, к тому же условия эксплуатации автомобилей могут довольно сильно разниться, что приводит к повышенному износу деталей.
Итак, заниматься заменой масла, фильтров и сервисных жидкостей необходимо строго в рамках предписаний производителя. Некоторые владельцы автомобилей проводят
эту процедуру еще чаще. Хуже от этого не будет в любом случае, а дополнительные инвестиции в ухоженность собственной машины могут принести плоды в виде увеличенного срока беспроблемной эксплуатации.
Вот немного теоретических цифр. Если менять масло в двигателе каждые шесть месяцев вместо одного раза в год, то придется тратить ежегодно на несколько сотен гривен больше. За 5 лет эксплуатации эта сумма может дойти до 1-2 тысяч. Но подобные меры помогут продлить срок жизни автомобиля на несколько лет, а тут экономия может идти на гораздо большие суммы.
Масло в трансмиссии
Еще один важный кирпичик в фундаменте долгосрочной эксплуатации транспортного средства - своевременная замена трансмиссионного масла. Тут следует учитывать, какой тип коробки передач используется в вашем автомобиле, тип привода, а также несколько других факторов. Рекомендуется заливать только высококачественные синтетические масла. Основным руководством к действию снова должна служить техническая инструкция производителя. Там должен быть указан не только период замены, но и такие важные характеристики, как состав масла, класс вязкости и прочее. Строго не рекомендуется отклоняться от выдвинутых заводом требований, иначе дело может закончиться полной заменой трансмиссии. Нелишним будет лишь одно - более частая замена масла. Можно ориентироваться на пробег в 50 тысяч километров. Стоимость замены масла в пределах нескольких сотен гривен не сравнится с покупкой новой коробки передач. Конечно, на сервисе вам могут предложить б/у коробку, ведь она стоит немного дешевле, но зато никто не поручится за срок ее службы.

Подшипники Как всем известно, колеса крутятся за счет многочисленных подшипников. Если они загрязняются, теряют смазку или разрушаются, то это может привести к серьезным последствиям. Эту небольшую составную часть подвески следует проверять гораздо чаще, тем более что делать это довольно просто. Если подшипники в хорошем состоянии, то их необходимо просто смазать. В ином случае требуется замена. В зависимости от модели автомобиля конструктивные особенности подшипников и ступиц могут значительно различаться. Так что перед вывешиванием своей машины на подъемнике неплохо бы ознакомиться с инструкцией. Вполне достаточно смазывать подшипники два раза в год: первый раз весной и второй осенью. Иногда конструктивные особенности предполагают замену целого узла из-за одной сломавшейся детали, так что стоит внимательнее следить за подобными вещами.
Рабочий цилиндр сцепления, главный тормозной цилиндр, гидроусилитель рулевого управления.
Некоторые системы автомобиля настолько важны, что регулярная их проверка просто необходима из соображений безопасности. К таким элементам можно отнести рабочий цилиндр сцепления, главный тормозной цилиндр, гидроусилитель рулевого управления. Неожиданный отказ любого из этих агрегатов может иметь самые печальные и непоправимые последствия. Так что не стоит экономить время и деньги. Регулярно проверяйте наличие жидкостей. Если уровень недостаточен, то следует долить до оптимального состояния. Но этому следует уделять отдельное внимание. Если какая-то из жидкостей стала резко пропадать, то, возможно, в системе образовалась утечка. Локализовать ее можно самостоятельно, либо обратиться в специализированный сервис. Ремонт такой неисправности нельзя откладывать в долгий ящик, просто доливая жидкость, иначе в какой-то момент ситуация может выйти из-под контроля.

Тормоза и ABS
Тормозные колодки в дисковых тормозах могут достаточно быстро износиться, особенно при больших нагрузках, постоянном интенсивном замедлении, так называемом "спортивном" стиле езды. Владелец автомобиля может сам проверять износ механизмов либо обращаться к квалифицированным специалистам. Часто бывает, что система предупреждения о предельном износе начинает работать некорректно. В результате водитель не подозревает, что находится в шаге от потери тормозных дисков, так как пара миллиметров на тормозных колодках - это уже критично. Если же момент упущен, то характерный скрежет подскажет вам, что теперь вместе с заменой колодок вам придется заплатить еще и за пару тормозных дисков, так как их лучше менять вместе из-за неравномерного износа. Барабанные тормоза, кстати, защищены от подобных неприятностей и служат гораздо дольше, но зато они проигрывают по ряду более важных характеристик.
Тормозные колодки в дисковых тормозах могут достаточно быстро износиться
Большинство современных автомобилей оснащены системой антиблокировки тормозов ABS. За ней следует ухаживать, если вы хотите избежать внушительных счетов за ремонт в будущем. Тормозная жидкость почти магнетически притягивает влагу, которая вкупе с другими негативными воздействиями внешней среды может привести к появлению ржавчины. Это является причиной поломок достаточно дорогостоящих деталей, например, насоса ABS.

Радиатор
Несколько слов о радиаторе. Если вы зайдете в магазин автомобильных запчастей и увидите ценник на эту деталь, то вряд ли захотите менять ее в скором будущем. Тем более что для значительного продления срока жизни родного автомобильного радиатора необходимо менять охлаждающую жидкость лишь раз в 4-5 лет. Подобная процедура будет иметь хорошее влияние также и на насос с радиатором отопительной системы. Старайтесь также самостоятельно изучать неполадки, ведь частенько бывает, что сломанный радиатор после проверки оказывается исправным, а проблема кроется всего-лишь в порвавшемся патрубке, замена которого - дело пяти минут и незначительной суммы денег. В сервисах очень любят подобные случаи.

Свечи зажигания
Не стоит недооценивать свечи зажигания. Износ и загрязнение свечей зажигания зависят от многих факторов, включая не только модель двигателя, но также условия эксплуатации и качество топлива. При достаточно хороших обстоятельствах свечи могут "пробегать" до 100 тысяч километров, а то и больше. Но за это время вследствие коррозии и диффузии свеча зажигания может просто слиться воедино с головкой блока цилиндров. В этом случае ремонт может "влететь в копеечку". Гораздо выгоднее менять свечи хотя бы раз в 50 тысяч километров пробега. Неблагоприятные условия эксплуатации могут уменьшить этот пробег вдвое, а то и еще больше. Если двигатель начал работать нестабильно, то в первую очередь необходимо проверить именно свечи.

Так что регулярное техническое обслуживание - вовсе не прихоть производителя. Если следить за всеми системами и агрегатами вашего автомобиля, то можно значительно продлить срок его эксплуатации. Какую бы машину вы не купили, главные правила будут одинаковыми: строгое соблюдение предписанных заводом норм, периодичность замены расходных материалов, бережное эксплуатирование транспортного средства. В этом случае вам еще не скоро придется расставаться с любимым железным конем!