ПОЛИРОВКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ

ПОЛИРОВКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ

— Абразивная полировка кузова
— Защитная полировка
— Прайс-лист на услуги полировки кузова автомобиля  

до полировки	после полировки

Что такое абразивная полировка кузова?

Абразивная полировка автомобиля является разновидностью восстановительной полировки. Цель абразивной полировки кузова – восстановление первоначального цвета и блеска лакокрасочного покрытия. Абразивная полировка кузова применяется тогда, когда лакокрасочное покрытие сильно изъедено мелкими царапинами и дефектами, но дефекты при этом не достигают уровня грунтовки и потому не требуют покраски. В случае же наличия явных глубоких дефектов лакокрасочного покрытия полировка еще нужнее, но перед полировкой обязательно требуется профессиональная покраска дефектных участков с качественным подбором цвета. Это будет являться гарантией эффекта «нового кузова» после полировки. 

В процессе полировки убираются такие дефекты, как царапины, потертости и участки помутнения на поверхности кузова. Эти дефекты возникают вследствие воздействия механических абразивных факторов (пыль, песок, грязь), химических факторов (органические и неорганические кислоты, щелочи, соли) и других факторов, включая обыкновенные солнечные лучи, которые со временем формируют на поверхности вид старой машины, подобно тому, как морщины старят человека. Наиболее быстро такие дефекты возникают при отсутствии регулярной защитной полировки автомобиля, которая уменьшает вероятность повреждения краски.

Защитная полировка
 

После мягкой полировки рекомендуется более регулярная защитная полировка поверхности. Это понятно – лакокрасочный слой хоть и не намного, но стал тоньше, а значит, с дополнительной защитой кузов будет чувствовать себя намного лучше. В качестве одного из вариантов защитной полировки иногда рекомендуют нанесение тефлонового покрытия, которое обладает массой полезных защитных качеств. Но чаще наносится силиконовый слой, который также весьма эффективно защищает лакокрасочное покрытие от агрессивных факторов среды. Как и в случае с тефлоном машина меньше пачкается, легче моется и превосходно выглядит. Что предпочесть — дело вкуса автовладельца, но и к советам профессионалов в каждом конкретном случае стоит прислушаться.
Перед нанесением защиты, рекомендуется абразивная полировка. В этом случае, при заказе «двойной полировки» действует скидка 15%.

В завершение несколько слов о том, что, вероятно, нужно было сказать еще в самом начале. 

Если автомобилю требуется абразивная полировка, значит, автомобиль многое повидал в этой жизни и, вероятно, не так часто полировался ранее. Полировку нельзя назвать ненужной тратой денег. Ведь самый важный эффект любой полировки и защитной полироли в частности — дополнительная борьба с коррозией. Чем регулярнее защита, тем позже автомобиль придет в негодность. Посмотрите на свой автомобиль. Может быть он уже требует защиты?

Собянин продвигает ГЛОНАСС

  Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что спутниковую систему глобального позиционирования ГЛОНАСС необходимо использовать для контроля всего транспорта, занимающегося пассажирскими перевозками. «Эта система должна обеспечивать не только общественный транспорт, но любой другой собственности, который обеспечивает общественные перевозки – не только автобусы, но и микроавтобусы и такси», – заявил столичный градоначальник в рамках заседания совместной коллегии Москвы и Подмосковья.

 ГЛОНАСС обеспечит контроль за транспортом, который будет ездить по выделенным полосами движения, и поможет обнаруживать транспортное средство, которое взяло на себя функции пассажироперевозок «самовольно, а едет вне графика». Грамотно внедренная на общественном транспорте спутниковая система позволит транслировать информацию о движении пассажирского транспорта, а в случае возникновения ДТП передавать сведения экстренным службам.

  В настоящее время, по словам заммэра Москвы Николая Лямова, почти все муниципальные пассажирские перевозчики Подмосковья оборудованы ГЛОНАСС, чего нельзя сказать о муниципальном парке столицы, который лишь на 17% оснащен такой системой.

  Первое заседание обновленной объединенной коллегии исполнительных органов Москвы и Московской области стало, по словам главы губернатора МО Бориса Громова, «судьбоносным мероприятием», которое является «отправной точкой перезагрузки отношений» между столицей и областью.

Peugeot EX1: электрическая капля

Этот концепт вряд ли когда-либо станет серийным. Тем не менее EX1 получился крайне интересным и многие решения, примененные на нем, перекочуют на конвейер, считает Анна ПОЛОВИНКИНА

   Вокруг этого концепта еще до его представления ходили легенды. Не было даже понятно, где Peugeot представит его — на автосалоне в Париже, на выставке элегантности в Италии или же вообще на шоу суперкаров в Монако. Однако в год празднования 200-летнего юбилея французская компания решила выставить концепт ЕХ1 не на выставке, а в своем шоу-руме на Елисейских полях! Чтобы удивиться и восхититься могло максимально много людей. Впрочем, на стенде Peugeot на парижском моторшоу концепт тоже побывал — в качестве «группы поддержки» для предсерийного электрического субкомпакта iOn (двойник Mitsubishii-MEV), который французы вскоре выведут на европейский рынок. Ведь у EX1 тоже электрическое сердце, вернее, их целых два.

Гололед ужасный

Берегите себя!

и тачки))

Замена масла

Замена масла, фильтра

  Загрязнение масла в двигателе происходит непрерывно, что вызывает повышенный износ и преждевременный выход из строя трущихся деталей. От чистоты моторного масла зависят ресурс и надежность ДВС, его мощность и экологические показатели. 

  Загрязняющие примеси делятся на две основные группы: органические и неорганические. Органические примеси образуются как побочный продукт при сгорании топлива, а также термического разложения, окисления и полимеризации масла и топлива. Ухудшают ситуацию реакции с участием соединений серы и воды. 

 Неорганические примеси - это пыль, технологические загрязнения при изготовлении и ремонте двигателя, частицы механического износа деталей, а также продукты отработавших зольных присадок. 

  Загрязнение масла в дизелях происходит интенсивнее, чем в бензиновых и газовых двигателях. Поэтому выпускают "дизельные" масла со специальным пакетом присадок. 

Технологический процесс смены масла достаточно прост и не вызывает сомнений в его необходимости:

• Приобретается масло, фильтр, промывка
• Промывка заливается в старое масло и двигатель работает положенное время (Подробнее далее)
• Сливается "старое" масло
• Меняется фильтр и заливается "новое" масло

Промывка - важная часть процесса замены масла

При смене масла без применения промывки значительная часть загрязнений остается в двигателе, а это: углеродистые отложения (нагар, шлам, губчатые образования), лаки, краски. 

Промывка:

• Размягчает и удаляет нагар, продукты износа, углеродистые отложения
• Освобождает закоксовавшиеся поршневые кольца и залипшие гидрокомпенсаторы
• Прочищает масляные каналы, улучшая циркуляцию масла
• Обеспечивает более полный слив старого масла
• Безопасна для резиновых уплотнителей, сальников, маслосъемных колпачков

Применяется 2 вида промывок - быстрая и мягкая. 

Быстрая промывка заливается в "старое" масло непосредственно перед заменой масла и "работает" от 5-10 минут, радикально очищая двигатель. 

Её нужно использовать регулярно с самого начала эксплуатации автомобиля. У неё сильный моющий эффект, если такое средство добавить в масло "зашлакованного" мотора, твердые механические частицы могут забить сетку маслоприемника, препятствуя нормальной циркуляции масла. А удалить их оттуда можно только при разборке двигателя. 

Мягкая промывка заливается в "старое" масло и работает в двигателе 200 - 500 км пробега до смены масла, для того, чтобы растворить накопившийся нагар, лаки, смолы. 

 Рекомендуется применять "мягкие " промывки, действующие в течение длительного времени, они гораздо бережнее обращаются с деталями автомобиля. Особенно это актуально для старых двигателей с большим количеством твердых отложений, где существует вероятность скола крупных кусков нагаров с последующим образованием пылевых задиров и вероятности закупоривания каналов вала. 

 Можно использовать промывочное масло. Оно больше подходит для бензиновых агрегатов. В промывочном масле не содержится противопенных присадок, и оно легко вспенивается. Если дизель не первой молодости, то через шланг вентиляции картерных газов эта пена часто засасывается во впускной коллектор мотора, что может вывести последний из строя. 

После применения промывки новые фильтр и масло работают более эффективно, продлевая срок службы двигателя.

Слив масла

Слить масло можно двумя способами:

• через сливную трубку, установленную в поддоне картера
• "высосать" с помощью вакуумной установки через отверстие масляного щупа

Способ первый: слив

Важное правило: перед процедурой двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры, иначе механические примеси останутся на дне. Затем необходимо снять старый фильтрующий элемент т.к. после остановки агрегата наблюдается небольшой обратный ток масла, в результате чего частички грязи, находящиеся в масляном фильтре, возвращаются в картер. После этого можно откручивать сливную пробку поддона картера. Чтобы старое масло полностью стекло из картера, необходимо подождать примерно 10 мин! После полного удаления остатков масла нужно завернуть сливную пробку, предварительно тщательно протерев ее чистой салфеткой. Чтобы избежать утечки из системы, желательно устанавливать новую прокладку на пробку при каждой замене масла.

Второй способ: вакуум

Преимущества этого способа слива масла - он экологичен, не допускает случайного попадания масла в окружающую среду 

Недостатки этого способа - из картера удаляется не все масло, примерно 250 мл грязного, отработанного масла остается в масляном насосе и маслоприемнике. Уменьшить отрицательное влияние неполной экстракции масла можно поместив автомобиль на наклонную поверхность. Если автомобиль наклонить (как правило назад), можно улучшить приток старого масла к внутреннему отверстию канала масляного щупа и тем самым увеличить объем смазки, удаляемой из системы

Замена масляного фильтра

1. Протереть чистой салфеткой посадочную поверхность на блоке двигателя
2. Cмазать чистым маслом уплотнительное кольцо нового фильтра, чтобы при его закручивании не повредился уплотнитель

Некоторые сервисмены предлагают перед установкой фильтра залить в него примерно 1 стакан свежего масла.

Делать это не рекомендуется по нескольким причинам:

• масляному насосу гораздо легче удалить из системы лишний воздух, если фильтрующий элемент сухой
• при установке фильтра часть масла из него неизбежно выльется в моторный отсек, испачкав его. Впоследствии к масляному пятну начнет прилипать грязь и двигатель придется мыть

Заливка масла

  Эту процедуру лучше производить при вытянутом щупе. Когда в двигатель уже залит нужный объем масла (он указан в техдокументации автомобиля), необходимо замерить его уровень при помощи щупа.

  Если уровень масла несколько выше отметки "максимум", не беда, после запуска мотора масляные каналы заполнятся и он придет в норму. 

  Первый запуск силового агрегата после замены масла - дело очень ответственное. Масляная система еще не заполнена и смазка не может моментально попасть ко всем трущимся поверхностям. О недостаточном количестве масла напоминает при включении зажигания аварийная лампочка давления масла.

  Чтобы максимально предохранить двигатель от износа вследствие масляного голодания, лучше при первом запуске 5-7 с "покрутить стартер", чтобы насос мог "прокачать" масло по системе. С этой целью можно специально отключить систему зажигания или подачи топлива, дабы мотор не запустился раньше времени. 

  У автомобиля с дизельным двигателем проблематично произвести запуск с задержкой, поэтому в данном случае рекомендуем не увеличивать обороты до тех пор, пока не погаснет аварийная лампочка давления масла. После того, дав мотору поработать на холостых оборотах примерно 1 мин, необходимо его заглушить и при необходимости долить масло до нужного уровня, ориентируясь по щупу.

О совместимости моторных масел

  Вопрос совместимости включает в себя три: совместимость однотипных минеральных либо синтетических масел, или совместимость минеральных и синтетических. 

  Базы минеральных масел совместимы, но остается вопрос совместимости присадок, который требует проверки при разработке состава новой марки масла. Различные синтетические жидкости (не моторные) как правило, не совместимы. 

  Американский Институт Нефти в своих стандартах на моторные масла оговаривает все их свойства призванные обеспечить минимальный износ двигателя, расход топлива, уменьшить загрязнение окружающей среды и др.. 

   Там же жестко регламентируется совместимость выпускаемых либо вновь разрабатываемых масел с уже существующими и являющимися эталонными. Ни одна уважающая себя фирма не позволит себе выпустить на рынок моторное масло, которое хотя бы по одному пункту не соответствовало бы стандарту API либо, не проведя весь комплекс испытаний, требуемых данным стандартом. 

  Любое моторное масло, готовящееся к выпуску, проверяется на совместимость с шестью эталонными маслами. Испытания включают в себя глубокое и длительное охлаждение смесей, высокотемпературный нагрев, выдержка при высокой температуре, последующее многократное охлаждение, затем снятие реологических характеристик, построение калориметрических кривых, анализ однородности и выпадение осадка. 

  Испытания проводятся с минеральными и синтетическими маслами, высоких и низких классов, дизельными и бензиновыми. Если результат этих испытаний положительный, проводятся последующие, в том числе и дорогостоящие моторные, если нет масло - кандидат отстраняется от дальнейших испытаний. 

  Масло окажется на рынке лишь в том случае, если по всем параметрам будет соответствовать данному стандарту. 

  Вывод: на рынке высококачественных смазочных материалов действительно соответствующих API не может быть несовместимых моторных масел. Это утверждение проверено в течении десятилетий на дорогах Европы и Америки. 

  Другое дело, что необходимо соблюдать осторожность в этом вопросе. Появляющиеся на рынке подделки масел известных марок, добавление в двигатель сомнительных присадок потребителем, действительно зачастую ведут к негативным последствиям, проявляющимся в образовании сгустков, нагарообразовании, желеобразование с последующей забивкой масляных каналов и остановке двигателя. 

  Это уже теперешний опыт многих автомобилистов, которые не всегда могут установить истинную причину подобных явлений, списывая их на несовместимость смешанных масел

Замена ремня ГРМ

Снять:

• крышку свечей зажигания
• высоковольтные провода
• свечи выкрутить и вынуть
• поднять расширительный бачок и положить его на двигатель
• ослабить болты крепления правого переднего колеса
• открутить и снять крышку ремня привода ГРМ (газораспределительного механизма)

 

• ремень вспомогательных агрегатов
• поддомкратив автомобиль справой стороны, включив передачу ,поворачивайте колесо руками, до тех пор пока не совместите установочные метки метки распред и коленчатых валов.

• выключить передачу
• снять колесо
• отстегните застежки и отогните облицовку защиты арки колеса

• отвергите болты и снимите защитную пластину ремня ГРМ, расположенную за шкивом привода вспомогательных механизмов

• отверните верхний болт натяжителя ремня и ослабьте нижний (на фото голубая стрелка)

• сдвиньте блок натяжителя против часовой стрелки и освободите его от шкива
• отверните нижний болт натяжителя и снимите натяжитель
• если имеется пластмассовая прокладка на верхней стороне натяжителя ,снимите ее
• верхнюю крышку ремня ГРМ (на верхнем фото она уже снята)
• снимите ремень ГРМ

Проверьте :

• натяжитель и ролики успокоителя. Повернуть ролики и послушать шум пошипников
• контактирующие с ремнем поверхности шкива, они должны быть чистыми и гладкими
• отсутствие заедания рычага шкива натяжителя
• крепление ролика успокоителя
• снять рычаг шкива натяжителя и смазать контактные поверхности пластичной смазкой
• установить рычаг шкива натяжителя и затянуть до момента 4,0 кгс.м
• поставить ролик успокоителя и затянуть до момента 2,5 кгс.м
• натяжитель, нет ли следов утечки масла
• сжать медленно натяжитель в тисках .

Натяжитель просто так не сжимается: сжать тиски до небольшого ощутимого сопротивления сжатию натяжителя. Подождать 10-20 сек , снова повернуть рукоятку ,прибизительно на 1/6 оборота (почуствовав сопротивление остановиться)и т.д. На все уходит приблизительно 5 минут. Если торопиться - то сломается натяжитель. Устройство его напоминает амортизатор ,поэтому и нужно время чтобы масло перетекло из одного резервуара в другой, иначе лопнет сальник и придется покупать новый натяжитель.
Дополнение прислал Андрей Калашник

• зафиксировать всавив в плунжер стопорный штифт диаметром 2 мм(например гвоздь)

• заменить натяжитель если есть подтеки масла , его невозможно сжать, отсутствует сопротивление сжатию

Установка (сборка):

• проверить установку распред валов и коленчатого вала
• ремень ГРМ
• поставить натяжитель и затянуть болты моментом 2,5 кгс.м
• завести ремень вокруг шкива коленчатого вала и правого ролика успокоителя
• надеть ремень на шкивы распределительных валов
• завести ремень вокруг шкива насоса охлаждающей жидкости (на фото вверху указан желтой стрелкой)
• натянуть на ролик натяжителя

• вытащить из натяжителя стопорный шплинт

• проверить совпадение установочных меток
• установить колесо ,закрепив двумя болтами
• включить передачу
• поворачивая колесо провернуть коленчатый вал на два оборота и проверить совпадение всех установочных меток (фото вверху)
• верхнюю крышку ГРМ
• переднюю крышку ГРМ
• ремень привода вспомогательных агрегатов
• завернуть свечи
• одеть провода
• крышку свечей зажигания
• расширительный бачок
• нижнюю защиту ремня ГРМ (под шкивом)
• освободить и закрепить облицовку защиты арки колеса
• установить колесо окончательно
• снять с подставки или домкрата
• завести двигатель и проверить его работу

ЗАМЕНА ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

1993 году первые водительские удостоверения нового образца (пластиковые с цветной фотографией или ламинированные с черно-белой фотографией) стали выдаваться в подразделениях ГАИ Российской Федерации. Предыдущие удостоверения (старого образца) не имели ограничения срока действия, и водитель мог пользоваться им на протяжении всей жизни.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1396 от 15 декабря 1999 года водительские удостоверения стали выдаваться сроком на 10 лет и кроме графы «Дата выдачи» в них появилась графа «Действительно до».

 

По статистике наибольшее количество выданных водительских удостоверений приходилось на 1996-1999 года. Сегодня, по истечению 10 лет, у многих водителей подходит срок замены удостоверений, и возникает ряд вопросов о том, какие же документы нужны для совершения данной операции. Ежедневно в Управление Госавтоинспекции ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступают десятки телефонных звонков от автолюбителей с просьбой о предоставлении информации по данной теме.

Список документов, необходимых для замены водительского удостоверения в связи с окончанием срока действия: 
- экзаменационная карточка водителя;
- паспорт гражданина Российской Федерации с регистрацией в Санкт-Петербурге;
- медицинская справка установленного образца (срок действия 3 года), копия медицинской справки;
- водительское удостоверение и временное разрешение на право управления транспортным средством (в случае если оно выдавалось);
- платежная квитанция установленного сбора (оплачивается в любом отделении Сбербанка)